El Montmartre de la Belle Époque

Montmartre fue una aldea fuera de París hasta que la ciudad la absorbió en 1860, y estar fuera significaba que el vino se libraba del impuesto municipal. El vino barato trajo los cabarets, los alquileres bajos trajeron a los pintores, y durante unos treinta años aquella colina tuvo más talento por metro cuadrado que ningún otro sitio de Europa. Picasso trabajaba en un caserón de madera lleno de corrientes que sus amigos llamaban el barco lavadero. Renoir pintaba en un jardín donde hoy hay un museo. Ladera abajo, los cabarets inventaron la noche moderna, y los carteles hechos para ellos convirtieron la publicidad en arte. Por encima de todo crecía despacio la basílica blanca, penitencia nacional por la derrota de 1870, consagrada solo después de la Primera Guerra Mundial. Este paseo empieza arriba y baja por donde bajó el dinero.

Información práctica. Menos de tres kilómetros, pero de verdad empinados, con largas escaleras; el funicular (vale un billete normal de metro) evita la peor subida al Sacré-Cœur, aunque de vez en cuando cierra por mantenimiento. La basílica es gratuita y abre todos los días de 6.30 a 22.30; la cúpula cuesta 8 euros, entradas solo en taquilla, 280 escalones estrechos y sin ascensor. La place du Tertre está abarrotada desde media mañana hasta la noche y los retratistas insisten: para ver la plaza y no la multitud, ve temprano. El Bateau-Lavoir ardió en 1970 y solo la fachada es original; los talleres son privados. El Musée de Montmartre abre todos los días de 10 a 19 (última entrada 18.15), los miércoles hasta las 22 en julio y agosto; 15 euros, gratis hasta los diez años. El Chat Noir desapareció hace mucho: una placa señala el lugar. El Moulin Rouge es una sala de espectáculos, no un museo, y de día no hay nada que visitar.